Как правильно точить и разводить пилу

Теоретическая часть

Чтоб обеспечить высочайшее качество реза необходимо осознавать механизм воздействия кромок зубьев ножовки на обрабатываемый материал. В отличие от стали и пластика древесная порода — материал неоднородный, конкретно из-за этого свойства и были разработаны некоторое количество видов пил, отличающихся профилем зубьев, углом их заточки и степенью развода. Все разновидности ножовок по дереву, их свойства и технические данные указаны в ГОСТ 26215–84.

Главные типы зубьев ножовок по дереву. 1 — для поперечной распиловки Тип 1; 2 — для поперечной распиловки Тип 2; 3 — для продольной распиловки Тип 1; 4 — для продольной распиловки Тип 2; 5 — для универсальной распиловки

Существует три типа ножовок: для поперечного, продольного распила, также универсальные. Основное отличие заключено в принципе резания: при распиловке древесной породы поперёк волокон на пути зуба встречаются куски разной плотности. С одной стороны, это событие играет на руку: образующаяся стружка имеет наименьший размер и просто удаляется из зоны контакта, что допускает наличие заточки с обеих сторон зуба для пиления, как в прямом, так и в оборотном направлении подачи. С другой стороны, резание поперёк волокон происходит частично на удар, соответственно нужны более тупые углы спусков режущих кромок.

Пиление древесной породы вдоль волокон можно охарактеризовать как повторяющиеся циклы микрострогания. Усилие, оказываемое на зуб, в данном случае равномерное, потому зубья имеют асимметричную форму и ориентированы острием в сторону резания. При всем этом кромка, образующаяся при верхушке зуба, ориентирована строго перпендикулярно плоскости полотна. При пилении вдоль волокон появляется удлинённая стружка, отвод которой из зоны контакта затруднён. Также при продольном резании отмечается большее выделение воды, смол и клейких веществ, что в купе с первым фактором не допускает пиления в обоих направлениях. Снятие стружки происходит при прямой подаче инструмента: перпендикулярное направление кромки содействует выбросу опилок в сторону пиления. При оборотном движении обеспечивается удаление остатков стружки и самоочистка кромок.

Зубья всех типов ножовок имеют разводку, они попеременно наклонены в различные стороны от продольной оси полотна. За счёт этого в продольном профиле ряда зубьев ножовки появляется некоторое подобие ласточкиного хвоста — два набора режущих клиньев, сформированных остриями режущих кромок зубьев. Соответственно на деньке пропила ножовка сформировывает две канавки, чем обеспечивается равномерный ступенчатый съём и действенный отвод стружки.

Инструменты и приспособления, подготовка к работе.

Полотна ножовок по дереву изготавливают из коррозионностойких легированных сталей твёрдостью 40–50 единиц по HRC. Благодаря использованию такового материала инструмент сохраняет свои свойства, даже если не употреблялся в течение нескольких 10-ов лет. Чтоб возвратить в строй даже старенькое заржавелое полотно довольно только верно заточить и развести зубья, а для этого будет нужно некий инструмент и оснастка. Сходу оговоримся, что современные ножовки с калённой зубчатой кромкой (где видны цвета побежалости) не точатся и не разводятся, разве только после отжига полотна.

Надёжное закрепление ножовки обеспечивается при помощи отрезка доски, на торце которой изготовлен пропил параллельно широкой стороне. Пропил необходимо проделывать той же ножовкой, которая обрабатывается, глубина составляет порядка 70–80 мм. Полотно необходимо воткнуть в пропил обухом вниз так, чтоб зубья выступали из пропила на высоту более 50 мм. Само древесное стусло необходимо зажать в тисках, или закрепить к хоть какому стационарному объекту, обездвижив полотно при помощи широкого и узкого клина

В качестве предстоящего улучшения стусла можно использовать схожий держатель для резвой фиксации полотна пилы

Обработка металлов таковой твёрдости вероятна ручным и механизированным методом. В первом случае можно использовать ратфили твёрдостью 60 либо 65 HRC, или алмазные надфили. При механической обработке употребляется электронное точило с установленным на нём камнем из белоснежного электрокорунда на вулканитовой связке. Лучший поперечник круга — 120...160 мм, лучше чтоб толщина не превосходила 8 мм, в ином случае будет нужно заправить торец до тарельчатого профиля. Зернистость абразивных частиц должна составлять Р 120–140 либо выше.

Чтоб выполнить развод зубьев требуется инструмент под заглавием разводка. Это узкая пластинка на ручке, имеющая один либо несколько поперечных надрезов разной ширины. Обух ножовки должен заходить в один из пропилов так плотно, чтоб наклон ручки относительно полотна находился под прямым углом +/- 2°. Чтоб развод был равномерным и симметричным в обоих направлениях, на разводке крепится угловой регулируемый ограничитель в виде железной дуги.

Развод зубьев пилы

Зубья ножовки разводят перед тем, как заточить. Полотно должно быть плотно зажато в тисках, зубья очищены от смолы и маленькой древесной пыли. Перед тем, как разводить зубья, необходимо откалибровать инструмент. Для этого будет нужно набор щупов и железная линейка. Величина, на которую следует отгибать зубья, установлена эталоном и составляет в среднем 1/10 шага либо расстояния меж верхушками. Измерив шаг зубьев, необходимо подобрать соответственный набор щупов либо подкладок, общая толщина которого равна дистанции развода.

Сначала следует избрать случайный зуб и отогнуть его на некоторую величину, на глаз добиваясь правильной величины отгиба. После чего к плоскости полотна прижимается набор дистанционных подкладок, общая толщина которых эквивалентна величине развода. Железную линейку необходимо придавить кромкой к подкладкам и достигнуть, чтоб при прохождении мимо верхушки зуба обеспечивалось только лёгкое касание.

Дальше всё просто: когда контрольный зуб отогнут на подходящую величину, по нему устанавливается ограничитель наклона разводки, он должен упираться в бок полотна пилы. Время от времени требуется сдвинуть ограничитель, чтоб за счёт более сильного отгибания скомпенсировать оборотную деформацию зубьев, появляющуюся вследствие упругих параметров полотна. Начиная от контрольного зуба, отгибают все другие, попеременно в обратных направлениях. Для ускорения процесса рекомендуется поначалу делать отгиб исключительно в одну сторону, а потом в другую, в обоих случаях отгибая зубья через один. Остается добавить, что развод в процессе использования садится в 2–3 раза медлительнее заточки. Чтоб проверить, отлично ли разведена ножовка, нужно измерить штангенциркулем толщину зубчатой части в различных местах- она должна быть на 20% больше номинальной толщины полотна.

Профиль зубьев и углы заточки

Кроме стандартных полотен ножовок по дереву имеются и другие, определённые эталонами других государств. Но, не глядя на все обилие, существует некоторая единая тенденция в определении угла атаки зуба, угла заточки режущих кромок, а время от времени и в способах доработки вершин.

Зубья ножовок первого типа имеют форму равнобедренного треугольника с углом при верхушке (он же угол атаки) 40–50° для первого выполнения и 50–60° для второго. Для ножовок второго типа свойственны более острые профили зубьев (наименее 40°) и их наклонное положение в сторону реза (выполнение 1), или прямоугольный профиль с пологой затыловкой. Ножовки третьего типа также имеют наклонное положение зуба, но при всем этом угол при верхушке составляет 35–45°. Эта информация носит только справочный нрав: при заточке профиль зуба не изменяется, но умение разбираться в типах полотен поможет найти правильную технику точения.

К более пользующимся популярностью необычным типам полотен относятся кинжальные и «волчий зуб». Ножовки с кинжальным зубом очень идентичны с полотнами первого типа второго выполнения по ГОСТ, их соответствующий признак — различная высота зубьев и большая толщина полотна, за счёт чего обеспечивается повышение давления для снятия более большой стружки. Профиль «волчий зуб» состоит из нескольких пар зубьев второго типа, чередующихся с зубьями первого типа, спаренных в М-образные хвосты. Основная трудность заточки таких пил заключается в необходимости персонально подобрать углы заострения кромок для зубьев каждого типа.

Процесс точения пошагово

При ручной заточке ратфилем проще держать под контролем съём материала и задавать корректные углы кромок. Полотно необходимо зажать в стусле либо тисках, обеспечив выступ зубьев над губами порядка 30–35 мм. Разводка производится до заточки по трём причинам:

Важное правило заточки ножовок по дереву говорит: зуб обязан иметь плоскую боковую сторону со стороны, в которую производился его развод. Таким макаром, режущие кромки примыкающих разведённых зубьев ориентированы навстречу друг дружке, другими словами вовнутрь канала, образованного разводом.

После зажатия полотна нужно уточнить угол заточки режущих кромок. В эталоне он должен определяться твёрдостью обрабатываемой древесной породы, но так как ножовка употребляется для пиления разных пород, для всех типов профиля устанавливается универсальное значение 60–75° от плоскости зуба. Есть определённая трудность в том, чтоб найти угол заточки относительно плоскости полотна для уверенного контроля положения инструмента. Сделать это можно при помощи ровненькой железной пластинки, выбрав за идеал менее изношенный зуб, обычно таковой можно отыскать поближе к рукояти.

При заточке необходимо обрабатывать те зубья, которые размещены кромками к для себя. Выдерживая верный угол меж гранью ратфиля и полотном, также мало наклоняя ратфиль в сторону кромок, необходимо произвести 2–3 съёма материала с режущих граней, оказывая нажим при движении от себя. После каждого прохода необходимо смотреть, чтоб металл снимался по всей поверхности грани, по мере надобности корректируя положение ратфиля. Чтоб заточка была равномерной, количество движений ратфиля на каждом зубе должно быть схожим. Неплохим результатом заточки считается равномерное осветление спуска лезвия по всей площади.

Заточку лезвия на абразивном круге выполнить труднее ввиду того, что полотно не имеет упора. Но при подабающей сноровке можно достигнуть осторожного съёма металла с обеих сторон каждого зуба. Как и при ручной заточке, движение режущего инструмента должно быть ориентировано в сторону плоской части зуба, таким макаром, все полотно протачивается два раза с переворотом.

Подводка и правка

Сталь, из которой сделано полотно ножовки, обладает вязкостью, из-за чего может быть образование заусенцев на режущей кромке. Чтоб их снять, довольно подчистить плоские грани зуба в направлении от основания к верхушке. Так как править отогнутый зуб плоским ратфилем очень трудно, лучше использовать абразивную бумагу на 80–120 грит, свернув её в маленькую трубочку.

Для выполнения четких припасовочных пропилов многие мастера советуют незначительно притуплять верхушку зубьев, чтоб образовать третью режущую кромку. Делать это лучше маленьким надфилем с алмазной присыпкой, имеющим как минимум одну плоскую грань. Надфиль подводится к зубу таким макаром, чтоб его рабочая поверхность размещалась перпендикулярно плоскости полотна (не зуба). Потом проводится 1–2 легких съёма, движение осуществляется от основания зуба к верхушке.

Комплект монтажный (коробка, наличник) Танганика CPL для 600/800

Коробка дверная «Краснодеревщик» употребляется для установки межкомнатных дверей из дерева и других древесных материалов.
Сотворена из крепкого ДСП и MDF, стилизована под натуральное полированное дерево. В набор также заходит декоративный наличник и вся нужная для монтажа фурнитура.

Достоинства: